Die Bartagamen

Die Bartagame (Pogona vitticeps) ist zweifellos das Reptil, das die Bezeichnung als exotisches Heimtier (Exot) am ehesten verdient. Zutraulich gegenüber dem Menschen, mit einer Grösse, die einerseits gross genug ist, um ein eindrucksvolles Tier zu sein, und andererseits klein genug, damit ihre Unterbringung leicht zu bewältigen ist, ist sie robust und einfach zu halten.

KLASSIFIKATION

Sie gehört zur Familie der Agamen (Agamidae). Sie zeichnet sich durch ein allgemein robustes Erscheinungsbild und die dreieckige Form ihres Kopfes aus. Im Unterschied zu Mitgliedern anderer Familien wie den Echten Eidechsen (Lacertidae) können sich Agamen nicht von ihrem Schwanz trennen, um einem Fressfeind zu entkommen (= Autotomie). Ein weiteres bestimmendes Merkmal, das allen Agamen gemeinsam ist, ist ihr akrodontes Gebiss (Zahn, der auf dem Oberkieferrand aufsitzt).

Die Bartagamen gehören zur Gattung Pogona. Es handelt sich um ein recht massiges Tier von etwa fünfzig Zentimetern Länge, dessen Hinterkopf, Hals und Flanken mit stacheligen Schuppen besetzt sind, die einen Schutz vor Fressfeinden bilden können, indem sie die Echse besonders unangenehm zu verschlucken machen. Eine weitere Besonderheit ist ihre Fähigkeit, eine Art « Bart » aus stacheligen Schuppen aufzustellen und dabei das Maul aufzureissen. Dieses Drohverhalten, das sich an Fressfeinde richtet, soll die Echse grösser erscheinen lassen, als sie in Wirklichkeit ist.

Sie stammt aus Australien, genauer aus den wüstenartigen oder halbwüstenartigen Savannen, die an den trockensten Teil im Herzen des Landes grenzen. Bartagamen haben eine tagaktive Lebensweise, sowohl bodenbewohnend als auch halb baumbewohnend. Sie klettern oft auf Bäume, Pfähle oder Termitenhügel, um zu schlafen oder ihr Territorium zu überwachen. Innerhalb einer Gruppe lässt sich das dominante Tier leicht erkennen, das dazu neigt, die höchste Position auf den « Sitzplätzen » einzunehmen.

BIOLOGISCHE DATEN

Reptilien sind alle wechselwarm (mit veränderlicher Körpertemperatur); dennoch besitzen alle Reptilien einen optimalen Temperaturbereich (die T.M.P. = mittlere Vorzugstemperatur), der es ihrem Organismus ermöglicht, gut zu funktionieren, und von dem sie nicht ungestraft abweichen können: Sinkt ihre Innentemperatur, können sie weder verdauen noch sich bewegen, und ihre Immunabwehr bricht zusammen. Eine zu hohe Temperatur hingegen erreicht eine Schwelle, die als kritische Maximaltemperatur (die T.M.C.) bezeichnet wird; dabei droht ihnen der Tod durch Hyperthermie. Diese Werte liegen zwischen 35°C für die T.M.P. und 44°C für die T.M.C.

Man muss daher beim Handling wachsam sein, um sie nicht über längere Zeit zu niedrigen Temperaturen oder Zugluft auszusetzen.

Was die Sinne betrifft, so dominiert der Sehsinn. Er ermöglicht ihnen, Fressfeinde zu erkennen und ihre Artgenossen zu identifizieren, selbst über grosse Entfernungen. Sie können sogar Farben unterscheiden.

Ihre Lebenserwartung liegt zwischen 4 und 10 Jahren.

FORTPFLANZUNG

Die Geschlechtsreife wird im Alter von 12 bis 24 Monaten erreicht. Es ist unerlässlich, eine Ruhephase von etwa 2 Monaten (Winter) einzurichten, während der man die Temperatur und die Beleuchtungsdauer schrittweise senkt. In dieser Zeit stellen die Tiere die Nahrungsaufnahme ein.

Es wird empfohlen, 2 Tiere etwa 2 Wochen vor der Paarung zu trennen, um sie gleichmässig zu füttern.

Man kann das Paar wieder zusammensetzen, was zu 3 Verhaltensweisen führen kann: 1) Ignorieren – die Tiere sind zu jung oder mögen sich nicht. 2) Das Weibchen kann das Männchen angreifen (das seine Annäherungsversuche dann recht schnell einstellt). 3) Das Männchen zeigt das Balzverhalten; die Paarung dauert 2 bis 3 Minuten.

Der Zeitraum zwischen der Paarung und der ersten Eiablage beträgt 21 Tage; das Weibchen legt zwischen 10 und 30 Eier, der Vorgang dauert mehrere Stunden. Die durchschnittliche Zahl der Gelege pro Saison beträgt 3, höchstens 6, mit 1 Monat Abstand zwischen den einzelnen Gelegen. Schlupf der Jungtiere zwischen 85 und 100 Tagen. HABITAT

Eine Vergesellschaftung ist möglich, mit zwei ausgewachsenen Männchen jedoch zu vermeiden, und man achte auf Überbesatz. Auch während der Fortpflanzungszeit ist Aufmerksamkeit geboten. Man sollte davon absehen, ein einzelnes Weibchen zu halten, wegen des Risikos einer Legenot, falls die Eizellen unbefruchtet bleiben; ein Männchen ist vorzuziehen.

Wüstenterrarium, angemessen hohe Temperatur und niedrige Luftfeuchtigkeit. Ideal ist ein Glasterrarium, das speziell für Reptilien konzipiert ist. Seine Höhe und die Grundfläche sind sehr wichtig. Wenn man grundlegend von 100cm x 60 cm x 60 cm spricht, schlagen manche Autoren sogar eine Länge von 1.80m vor.

Einrichtung: Wohlbefinden + hygienischer Aspekt!

Heizung: TMP muss erreicht werden. 2 Möglichkeiten: entweder ein Temperaturgradient, damit der Pogona von einer zur anderen Zone wechseln kann (27-30°C und 32-37°C), oder nächtliches Abkühlen (20-22°C).

Beleuchtung: UVA- + UVB-Röhre Typ Zoomed, 1x pro Jahr wechseln. Evtl. draussen bei grosser Hitze mit Schatten. Beachten Sie den Tag-/Nacht-Rhythmus: 14/10 h!

Luftfeuchtigkeit: Trocken.

Verstecke: unerlässlich. Für den Pogona grosse Äste, Eichenrinde, gewölbtes Kork

Wasserschale: ständig vorhanden, evtl. ein kleines Becken für die, die sich gerne eintauchen!

Bodensubstrat: Sand, evtl. Substrat vom Typ Biorep. Alle 3-4 Monate wechseln, Terrarium mit verdünntem Javelwasser (Chlorbleiche), 90%igem Alkohol oder Pflegeprodukten aus dem Zoofachhandel reinigen.

+ Pflanzen, unbehandelt, ohne Dornen, Terrarium-Rückwände aus Kunstharz in Steinoptik wie Kletterwände

ERNÄHRUNG

Die Pogona sind Allesfresser; empfohlen wird eine hälftige Ernährung: 50 % pflanzlich, 50 % tierisches Eiweiss. 1) Ca/P-Verhältnis = 2/1 2) Auf die Ernährung der Beutetiere achten, hochwertiges Futter, und die Ca-Zufuhr korrigieren – der Pogona profitiert davon direkt. 3) Keine frisch gefangenen Insekten aus der Nähe einer mit Pestiziden behandelten Zone verwenden 4) Abwechslung im Speiseplan 5) Die Grösse der Nahrung an die der Echse anpassen (Beutetier höchstens so gross wie der Kopf des Pogona, kleiner bei trächtigem Pogona) 6) Achtung vor Verletzungen durch das Beutetier 7) Fütterungszeit: 1-2 h nach Einschalten von Beleuchtung + Heizung und 3-4 h vor dem nächtlichen Ausschalten 8) Jungtiere 1-2x/Tag und adulte Tiere 1x/Tag oder jeden zweiten Tag

Hier einige der am besten angenommenen Futtermittel … (korrektes Kalzium-/Phosphor-Verhältnis)

• Pflanzliches
• Tierischen Ursprungs
• Die Luzerne
• Die Grillen (vor allem für Jungtiere)
• Der Löwenzahn
• Die Schaben
• Der Klee
• Die Mehlwürmer (mit Kalzium bestäubt)
• Die Chicorée
• Die Riesenmehlwürmer
• Die Kresse
• Die Heuschrecken
• Die Feigen
• Die Papaya
• Die Orangen

Häufige Krankheiten

Bei der Bartagame hängen die meisten Krankheiten mit ungeeigneten Terrarienbedingungen zusammen (Wärme, UVB-Licht, Ernährung).

Das Wichtigste, das man sich merken sollte: Ein gesunder Pogona hängt in erster Linie von seiner Umgebung ab. Ausreichende Wärme, eine gute UVB-Lampe und eine kalziumreiche Ernährung beugen einem grossen Teil der Probleme vor.

Die häufigste Störung ist der Mangel an Kalzium und UVB. Die Knochen werden brüchig, das Tier zittert, der Kiefer kann weich oder verformt werden (man spricht von « metabolischer Knochenerkrankung »). Ohne UVB wird das über die Nahrung zugeführte Kalzium schlecht verwertet.

Wenn der Pogona Substrat (Sand, Späne) verschluckt, kann dieses den Verdauungstrakt blockieren (ein Verschluss, der « Impaktion » genannt wird). Das Tier setzt keinen Kot mehr ab, frisst weniger und bläht sich auf. Auch Würmer oder Parasiten im Darm (innere Parasiten) sind möglich, besonders bei einem kürzlich erworbenen Tier.

Eine erschwerte Atmung mit offenem Maul und Schleimblasen um Nase oder Maul deutet auf eine Infektion der Atemwege hin. Sie tritt oft auf, wenn das Terrarium zu kalt oder zu feucht ist.